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Shri Krishna Janambhoomi-Tempel

Dieser Tempel gilt als Geburtsort von Krishna und ist eines der wichtigsten Heiligtümer des Hinduismus. Krishna war die achte Inkarnation von Vishnu und spielte eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Bhagavad Gita, einer der zentralen Schriften des Hinduismus. Die Geschichte von der Geburt und Kindheit Krishnas ist bestimmt von der Inhaftierung seiner Eltern, der Ermordung all seiner Geschwister, der Rettung Krishnas durch die Hilfe Vishnus und schließlich dem Tod Kamsas, der eigentlich Krishna töten wollte. Wer mag, folge den Links oben, um die Geschichte etwas genauer nachzulesen.
Jedenfalls befindet sich der Tempel in unmittelbarer Nähe einer Moschee, was leider immer wieder zu Problemen führt und sehr hohe Sicherheitsmaßnamen nach sich zieht. Man darf nichts mit in den Tempel nehmen – kein Handy, keine Kamera, kein Essen oder Trinken, sogar meine Digitaluhr muss ich abgeben. Wir kamen die zwei Stunden ganz gut ohne das ganze Equipment aus. Und da wir um die Mittagszeit dort waren und man die Schuhe ausziehen muss, haben wir uns zumindest zeitweise wirklich schnell bewegt.

Der Rundgang durch den Tempel ist an dem meisten Stellen recht schmal gehalten, sodass man nicht lange irgendwo stehen konnte. Ich glaube dass das durchaus gewollt ist. Zum Abschluss der Besichtigung gehen wir durch ein kleines Tunnelsystem wo in kleinen Nischen Szenen aus dem Leben Krishnas (sogar mit Sound) dargestellt werden. Für meinen Geschmack etwas kitschig, aber wer es mag…

Noch ein kurzer Sprint über den heißen Stein, Schuhe wieder an und zurück zum Bus und zum Mittagessen.

Hotel und Abendessen in Delhi

Wir legen die vorletzte Etappe der Reise zurück zum Hotel in dem alles begonnen hat und wo jeder von uns nochmal für zwei Stunden ein Zimmer zur Verfügung hat, um sich kurz „frisch“ zu machen und die finale Verteilung von Hand- und Aufgabegepäck zu regeln.
Nachdem wir am Vorabend schon die Übergabe von Gruppenfoto und Trinkgeld für Fahrer und Beifahrer gemacht hatten, war nun auch Jai als bester Reiseleiter von allen an der Reihe, unseren Dank verbal, pekuniär und in Form von freundschaftlichen Umarmungen entgegen zu nehmen. Schon ein bisschen traurig, wenn man sich dann nach einer so schönen gemeinsamen Reise trennen muss. Aber wir haben vereinbart, die Whatsapp-Gruppe bestehen zu lassen und eine Plattform zu schaffen, auf der wir Bilder tauschen können.

Flughafen und Rückflug

Die Lufthansa hatte uns bereits informiert, dass der Flug eine Stunde Verspätung hat – wie übrigens alle Flüge von München nach Delhi, seit der Luftraum über Pakistan gesperrt ist. Entsprechend war dann auch die Flugzeit nach München eine Stunde länger und hatte diverse Umbuchungen der Anschlussflüge zur Folge. Vollkommen bekloppt aber leider so erfolgt ist meiner Meinung nach die Strecke Delhi – München – Hamburg – Köln. Zumal es einen Direktflug Delhi – Frankfurt und eine sehr gute ICE-Verbindung nach Köln gibt.
Mir war es egal, ich hatte eh den Zug gebucht und musste nur den langen und langsamen Weg zum Hauptbahnhof München überstehen, ohne zu platzen.

Am Hauptbahnhof in Köln dann die traditionelle Bockwurst und ab nach Hause.
Damit schließe ich jetzt auch den Textteil der Reise (bis auf evtl. noch auftretende Tippfehlerkorrekturen) ab und werde in der nächsten Woche die Bilder einbauen.

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„Meine Lieben“ – damit fangen viele Sätze von Jai an, wenn er uns wieder mal an seinem umfassenden Wissen über die Geschichte Indiens teilhaben lässt. Also fange ich auch mal so an, um die Überschrift des Artikels zu erklären.
Gestern sind wir im  Fateh Prakash Palace angekommen, einem Top-Hotel in Udaipur, wo es auch in jedem Zimmer einen kleinen Router und damit auch ein brauchbares Internet gibt. Obwohl ich gestern das Abendessen sozusagen geschwänzt habe, um mal Fotos anzuschauen und zu sortieren, war ich nach einigen Stunden im Bus doch zu müde um mehr als einen Beitrag zusammenzubringen. Es soll ja nicht in Stress ausarten, aber ich mache einige Fotos und das braucht seine Zeit. Leider habe ich auch noch zwei Flecken irgendwo auf dem Spiegel oder Sensor der Kamera, die ich bei vielen Bildern noch wegstempeln muss. Das macht das Ganze nicht weniger zeitaufwendig.
Lange Rede, kurze Sinn – jetzt mache ich mal mit Tag 12 weiter und liefere Bilder nach, sobald ich es hinkriege. Um einen ersten Eindruck zu bekommen, verlinke ich vieles und freue mich, wenn Ihr dort schon mal schaut. Den Rest liefere ich nach, wenn ich die Texte fertig habe. Morgen werden wir den ganzen Tag im Bus sein und da wird sich das ein oder andere schreiben lassen.

Ergänzung am 8. Mai: Hat alles nicht so geklappt wie ich wollte. Spätestens morgen wird das Projekt abgeschlossen.

Nun zum heutigen Tag.

Fahrradtour durch Udaipur

Wenn man mit einer Gruppe von unerfahrenen, fahrradfahrenden Verkehrsteilnehmern eine indische Stadt ein wenig erkunden möchte, sind die frühen Morgenstunden, wo die Kinder mit den Tuktuk oder dem Bus oder dem Roller oder dem Motorrad oder einfach zu Fuß zur Schule gebracht werden, die beste Zeit. Immer klingeln was das Zeug hält, denn damit zeigt man an, dass man da ist.  Ausser dem Schulbetrieb sind noch einige Gewerbetreibende unterwegs um ihre Marktstände mit frischen Waren zu bestücken, aber ansonsten ist es noch ruhig auf den Straßen. Wer sich unsicher fühlt auf dem Rad, bekommt ein Tuktuk und kann motorisiert an der Tour teilnehmen. Es ist faszinierend, wieviel frische Früchte und Gemüse man auf dem Markt findet und das an jedem Tag. Wir bekommen einen Masala Chai, der Leben in die müden Knochen bringt und radeln auf unseren Rädern durch die Stadt. Freundliche Menschen wo man hinschaut, die uns mit einem Hallo, Namaste oder Ram Ram grüßen. Ich habe schon die ganze Zeit ein wenig den Eindruck, dass es mit dem Lächeln ab einem gewissen Alter aufhört oder irgendwann jemand kommt, der einem sagt, dass man immer ernst schauen muss, aber das wissen die Kinder noch nicht und viele strahlen uns an, lächeln und winken freudig, wenn sie uns „Weißhäutige“ sehen.
Wie dem auch sei, wir können jedem Gegenverkehr ausweichen, alle Kühe umrunden und alle Hunde links oder rechts liegen lassen und kommen heil am Schlusspunkt der Tour an, wo wir von Jai in Empfang genommen und zurück zum Hotel gebracht werden. Kurz frisch machen, dann geht es zur Besichtigung des Stadtpalastes.

Stadtpalast

Wie in vielen Städten gab es auch hier in Udaipur eine Herrscherfamilie, die auch heute noch existiert, aber nicht mehr herrscht. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, hat die Familie immer noch reichlich Geld und Besitztümer. Sie setzt sich aber für viele Projekt ein und ist ausgesprochen wohltätig und von allen geachtet. Man kann z.B,  eine Location für eine Hochzeit mit 5.000 Gästen mieten und Beyonce einfliegen lassen, damit sie ein paar Lieder singt.
Ein Teil des Palastes ist aber heute ein Museum, in dem man viele historische Ausstellungsstücke sehen kann. Kunstobjekte aber auch Gegenstände des täglichen Lebens und einzelne Räume kann man durch die verwinkelten Gänge des Palastes anschauen. Draußen gibt es wie immer einen Bereich, wo offizielle Termine abgehalten wurden und rundherum die Balkone von denen die Frauen das Ganze anschauen konnten, ohne selbst gesehen zu werden.

Jagdish-Tempel

Zum Abschluss der Tour sehen wir vor den Toren des Palastes noch den Jagdish-Tempel, wo gerade ein Gebet in Anwesenheit eines Brahmanen zelebriert wird, und dann ist es schon wieder Zeit für einen kleinen Imbiss, etwas Shopping und ein wenig Freizeit zum Erholen von der Hitze.

Bevor ich es vergesse – Udaipur ist auch eine beliebte Filmkulisse. „Octopussy“ mit Roger Moore, „Der Tiger von Eschnapur“ und „Das indische Grabmal“ mit Paul Hubschmid und auch das „Best Exotic Marigold Hotel“ mit Judi Dench wurden unter anderem hier gedreht.

Bootsfahrt mit Flötist

Nach einer ausgiebigen Mittagspause starten wir dann nochmal zu einer Fahrt über den See. Wegen der Sicherheit lagen Schwimmwesten parat und nach einer deutlichen Aufforderung haben auch alle eine angezogen. Der Flötist hatte mehrere Flöten dabei, wobei sich mir allerdings der Gedanke aufdrängte, dass ihm nie jemand mal so richtig die Flötentöne beigebracht hat.
Jai hat uns auch noch ein Lied vorgetragen und er kann wirklich singen. Hier ein paar Bilder:

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Es gab einen Unfall am 2.12.1991 auf der Barmer Pali Route von Rohat nach Pali. Zunächst mal eigentlich nichts Ungewöhnliches, wenn man den Straßenverkehr in Indien ein bisschen kennt. Leider ging dieser Unfall nicht glimpflich sondern tödlich aus für Om Banna, den Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns. Er verlor die Kontrolle über seine Royal Enfield und war sofort tot. Die Polizei beschlagnahmte das Motorrad zur Untersuchung und brachte es auf die örtliche Polizeistation. Am nächsten Morgen war das Motorrad von dort verschwunden und wurde kurze Zeit später wieder am Unfallort gefunden. Das ganze nochmal, zur Sicherheit leerte man den Tank und schloss den Raum ab, aber – wer hätte es gedacht – am nächsten Morgen war das Gefährt wieder an der Unfallstelle. So die Geschichte, die uns Jai erzählt hat. Die Folge war der Bau eines kleinen Tempels an der Unfallstelle, in dem man heute dem heiligen Motorrad Opfer bringt und an dem man auf jeden Fall anhalten soll, wenn man daran vorbei kommt. Denn sonst steht die Reise unter keinem guten Stern. Heute kann ich sagen: Hat funktioniert!

Hochzeit im „kleinen“ Stil

In dem Hotel, in dem wir zu Mittag essen wollen, ist grade Hochzeit angesagt. Vor der Auffahrt zum Hotel stehen ein paar (ca. 250) Leute, ein bisschen (Soundblaster-Auto)-Musik und der Bräutigam wartet (auf einem weißen Pferd) darauf, dass die Menschenmenge sich zum Eingang bewegt, wo die restliche Familie bereits unterm Baldachin wartet, um ihn in Empfang zu nehmen. Video- und Fotoaufnahmen mit Profi-Ausstattung, natürlich auch eine Drohne – wir schauen ein paar Minuten zu und gehen dann Richtung Eingang, wo wir sofort zu einem Gruppenbild mit den Gastgebern „verhaftet“ werden. Scheint dann doch eine etwas größere Familie zu sein, denn es gibt eine eigene Rezeption nur für die Teilnehmer der Hochzeit. Jai würde uns gerne auch die Braut präsentieren, aber sie ist noch in der Maske und macht die Tür einfach nicht auf… So gehen wir zunächst zum Essen und können danach noch einen Blick auf die Braut werfen. Als wir das Hotel verlassen, wird gerade die Bühne im Garten aufgebaut – wurde bestimmt noch eine schöne Party.

Die andere Art Hochzeit zu feiern haben wir heute ebenfalls kurz im Vorbeifahren gesehen. Die Leute, die nicht so viel Geld haben, feiern nämlich mit vielen anderen Paaren zusammen ihre Hochzeit und teilen sich dabei die Kosten. Es wird sowieso immer zu viel gemacht. Finde ich eine gute Idee.

Jain-Tempel in Ranakpur

Wir fahren übrigens zwischenzeitlich durch das Aravalli-Gebirge, in dem viel Bergbau betrieben wird und in dem die Straßen nun zeitweise recht schmal werden und die Überholmanöver mit dem Bus noch ein bisschen spannender. Karan, unser Fahrer und Neeraj, der Beifahrer haben aber alles im Griff und es gab keine Situation, wo ich mich wirklich unsicher gefühlt hätte. Wir kommen zu dem wohl am aufwendigsten gestalteten Tempel, dem Adinatha-Tempel in Ranakpur. Auf einer Grundfläche von 66 x 68 Metern befinden sich hier 1.444 Säulen, alle filigran und aufwendig gestaltet. Eine davon steht schief und das soll auch so sein, um zu zeigen, dass nichts auf dieser Welt perfekt ist. Der Tempel besteht komplett aus Marmor, mittendrin steht ein Baum und es gibt ganz viele Figuren und Verzierungen. Es ist untersagt, innerhalb des Tempels Erläuterungen zu geben und so bekommen wird diese von Jai bevor wir den Tempel betreten und können uns dann selbst umschauen. Sehr eindrucksvoll, auch wenn man natürlich langsam aber sicher immer mal wieder Ähnlichkeiten entdeckt.

Das Schloßhotel Deogarh Mahal

Am späten Nachmittag erreichen wir nach einem kurzen Stop auf einem kleinen Markt,  Deogarh, wo wir vom Bus auf kleinere Fahrzeuge umsteigen müssen, um das Hotel in der „Oberstadt“ zu erreichen.

Das Hotel hat eine wunderschöne Lage mit vielen Zimmern, kleinen Treppen und Innenhöfen und vielen Möglichkeiten, sich zu verlaufen. Wir hatten einen Geburtstag zu feiern und bevölkerten daher nach dem Abendessen noch die Bar, wo der Kellner nicht so wirklich mit uns gerechnet hatte und sichtlich überfordert war. Vor allen Dingen brauchte es einige Anläufe zu verstehen, dass ein Teilnehmer alle Getränke bezahlen wollte. Kommt scheinbar nicht so oft vor. Er hat es am Ende ganz gut verkraftet und wir sind dann auch nach diesem Getränk auf unsere Zimmer verschwunden. Auch wenn die Abfahrt am nächsten Tag nicht ganz so früh war, musste ich früh aufstehen, da ich um Acht einen Termin zum Durchkneten hatte….

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Nach etwa einer Stunde Fahrtzeit erreichen wir an diesem Morgen den Karni-Mata-Tempel in Deshnok. Hier hat die Ratte einen Sonderstatus und wird als heiliges Tier angesehen. In der Reisebeschreibung wird darauf hingewiesen, dass man den Tempel nicht mit Schuhen betreten darf und dass es vorkommen kann, dass man auf Ratten trifft. Oha. Es gibt aber Stoffüberzieher für die Füße. Zum Glück, denn sagen wir mal so:
Ein Erlebnis dass man nicht unbedingt haben muss. In dem Tempel leben 20.000 Ratten sagt Jai und es werden nicht mehr und nicht weniger.
An diesem Ort sind die Ratten heilig und werden verehrt, was sich dadurch äußert, dass man sie
a) machen lässt was sie wollen und
b) füttert.
Überall. Wirklich überall. Und die Ratten fressen nicht wirklich viel. Ich habe nur schlanke oder tote Ratten gesehen. Keine einzige fette Ratte, aber Futter für geschätzt 1 Million Ratten. Es wird überall in dem Tempel verteilt – manchmal auf einem Tablett, aber gerne auch einfach so irgendwo in einer Ecke. Nicht dass die Ratten verhungern.  Und wenn mal eine einfach nur irgendwo sitzt, wird sie halt mit Futter beworfen. Gut fürs Karma…

Heute wird in dem Tempel ein Fest gefeiert, bei dem von irgendeinem süßen Nahrungsmitte etwa 9 Tonnen hergestellt werden. Ratten können auch dabei helfen, wenn sie wollen …
Das Ganze wird dann entweder vor Ort direkt verspeist oder verpackt und im Umkreis verkauft. Memo an mich: Vorsicht mit Süßigkeiten.
Ich habe nicht mehr genauer hingeschaut, denn der Geruch in dem Tempel und die ganzen Leute haben bei mir den Wunsch ausgelöst die Veranstaltung zügig wieder zu verlassen.

Vor dem Tempel findet auch noch eine Feier statt, irgendwas gibt es immer zu feiern, und dabei spielt Musik und Tanz eine große Rolle. Dazu braucht man Musik und die muss nicht nur da, sondern bitte auch sehr laut sein. Dazu gibt es fahrbare Lautsprecher, die diesen Part übernehmen und zusätzlich meist noch eine Blaskapelle. Eine schöne laute Erfahrung zu sehen, wie die Leute feiern, vor den Lautsprechern tanzen und einfach nur gut gelaunt sind. Wobei es natürlich immer auch arme Menschen am Tempel gibt, die das genaue Gegenteil darstellen.

Ab in die Wüste

Wir besteigen wieder unseren Bus und fahren weiter nach Jaisalmer, einen Ort an der Seidenstraße, die von dort aus weiter ins heutige Pakistan geführt hat. Unterwegs haben wir noch mitten in der Wüste gegessen und in einem kleinen Ort einen Zwischenstopp eingelegt. Dort sind wir über einen Markt gegangen und haben noch einen weiteren Tempel, dessen Name mir entfallen ist, angeschaut.

Wir beziehen die Zimmer im Palasthotel und haben dann ein wenig Freizeit, um gemeinsam im Garten zu Abend zu essen.

Der Beitrag Tag 6: In die Wüste nach Jaisalmer erschien zuerst auf Stefan Pfeil.

Eine kurze Information vorab zu den Bildern: Ich werde sie in den nächsten Tagen hoffentlich nachliefern können, aber zur Zeit komme ich weder dazu, sie zu bearbeiten bzw. auch nur zu sortieren, noch sie hochzuladen, weil die Verbindungen in den Hotels ziemlich dürftig sind, was das Hochladen von größeren Datenmengen betrifft. Die Bilder liefere ich hoffentlich bald nach und komme nun zum zweiten Tag.

Anmerkung vom 6.5.2019: Hat dann doch etwas viel länger gedauert…

Es geht los am Palmsonntag zur durchaus christlichen Zeit um 9:30.
Der Verkehr ist trotz Sonntag ziemlich dicht und anders als z. B. in Saigon, fahren hier sehr viele Autos.
Jai, unser Guide, erklärt uns, dass viele Menschen täglich zur Arbeit nach Delhi fahren und oft die Fahrzeit bis zu zwei Stunden beträgt. Bei wechselnden Witterungen (Monsun, 45 Grad, im Winter auch schon mal Minusgrade) macht das auf dem Roller wenig Spaß. Das Auto bietet Regenschutz, Klimaanlage und Heizung… Noch Fragen?
Wir selbst haben den Comfort-Bus, der exklusiv für Chamäleon fährt, einen 21-Sitzer mit getrennter Kabine für Fahrer und Assistenten. Glücklicherweise ist unser Fahrer Karan auf Zack und  bemerkt noch rechtzeitig, dass die Passage der Unterführung eine nicht ganz so gute Idee wäre, da die Höhe von Unterführung und Bus zu Ungunsten des Busses nicht zusammen passen. Der Assistent Neeraj hat in einem solchen Fall die Aufgabe, den nachfolgenden Verkehr insoweit zu „regeln“, dass wir zurücksetzen und eine andere Möglichkeit zum Abbiegen finden können. Wir kamen etwas zu spät zu unserem ersten Termin, aber das war nicht weiter tragisch. Hier gehen die Menschen eher gelassen und entspannt mit solchen Dingen um.

Sanshil Foundation for Welfare –
Übergabe der Abschlusszertifikate

Eigentlich war der Besuch der Foundation für Tag 3 geplant, aber heute wurden die Zertifikate für die bestandenen Prüfungen überreicht und da Chamäleon die Ausbildung zur Näherin und neuerdings auch zur Stoffdruckerin unterstützt, bot es sich an, bei der Übergabe mitzuhelfen und auch direkt einen Einblick gewinnen, was unter anderem mit unserem Geld geschieht.

Klein aber fein ist das Motto der Einrichtung, was die Größe der Ausbildungsstätte betrifft. Auf engstem Raum stehen hier die Nähmaschinen auf dem Boden bzw. einige auch auf Tischen, aber sie bieten den Frauen die Möglichkeit, eine Ausbildung zu erhalten und zum Einkommen der Familie beizutragen. Entsprechend sahen wir in zufriedene und glückliche Gesichter von Frauen, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben.

Wie von Chamäleon gewohnt, erhielten auch wir ein kleines Geschenk in Form eines Stoffbeutels für unsere Wasserflasche, den man sich umhängen und damit Selbige bequem bei den „Außeneinsätzen“ transportieren kann.

Alt-Delhi

Nach diesem quasi „offiziellen“ Termin starteten wir, um (Alt-) Delhi zu erkunden.
Kurze Fakten, die uns Jai geliefert hat, ganz ohne den Anspruch zu 100% korrekt zu sein. Ausführlicher findet man das ganze natürlich wieder hier bei den Wissenslieferanten von Wikipedia.

• Delhi wurde insgesamt sieben Mal zerstört und wieder aufgebaut und hat jedes Mal einen neuen Namen bekommen.
• Der fünfte Kaiser, der auch das Taj Mahal gebaut hat, hat auch das Rote Fort gebaut und damit sozusagen Alt-Delhi gegründet.
• Neu Delhi wurde von den Briten gebaut

Danach haben wir die größte Moschee (Jama Masjid) in Delhi besichtigt, die Platz für 25.000 Gläubige bietet, in der jeder mit Knipse einen Foto-Passierschein für 300 Rupien kaufen muss und in der angeblich alle Frauen ein extra Gewand tragen müssen, dass freundlicherweise zur Verfügung gestellt wird.
Die Inder halten es bei der Moschee wie die Kölner beim Dom: Eine Kirche ist nicht komplett ohne Gerüst am Turm.

Danach waren wir an der Stelle, an der Mahatma Gandhi verbrannt wurde und die heute mit einem großen Park umrahmt und sehr schön gestaltet ist. Picknick ist aber verboten. Da Sonntag ist, sind auch hier viele Menschen unterwegs. Wir lernen, dass Mahatma nicht der Vorname sondern eigentlich ein Titel ist und soviel wie „große Seele“ bedeutet. Am Rand der Wege stehen immer Steine mit Zitaten von Gandhi und einem kleinen Piktogramm. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an einen deutschen Comiczeichner, dessen Figuren relativ ähnlich aussehen.

Nach dem Essen in einem 5-Sterne-Schuppen :-), setzen wir unsere Fahrt fort und sehen das India-Gate und einige Regierungsgebäude zumindest im Vorbeifahren.

Letzter Tagesordnungspunkt ist der Gurudwara Shri Rakab Ganj Sahib Tempel der Sikh wo wir einerseits den Tempel selbst sehen, aber auch die „Küche“, die ziemliche Dimensionen hat und in der jeden Tag viele Freiwillige arbeiten um Speisen zuzubereiten. Alles was verarbeitet wird, wird mit Spenden finanziert (Jeder Sikh spendet 10% seines Einkommens) und jeder kann dort eine kostenlose Mahlzeit bekommen. Wir laufen mit unserer Gruppe mitten durch den Bereich, wo das Essen zubereitet wird und irgendwie macht das mir wieder ein etwas seltsames Gefühl. Aber es scheint niemanden zu stören, auch wenn man noch so sehr im Weg rumsteht.

Auch dazu einige Zahlen

• Jeden Tag arbeiten dort 450 Menschen, davon 90% freiwillig und ohne Lohn.
• Es werden 12 t Weizenmehl
• zu 200.000 Fladenbroten verarbeitet. Weiterhin werden
• 13 t Linsen,
• 1,5 t Reis,
• 2 t Gemüse in
• 11 verdammt großen Pfannen und
• einigen Töpfen, in die bis zu 700 kg Linsen passen, zubereitet.
• In den Speisesaal passen 5.000 Leute und im Schnitt werden
• 20.000 Menschen pro Tag versorgt und
• an Sonntagen sogar um die 40.000.

Wir sind dann auf dem Rückweg zum Bus durch eine Menge Müll gelaufen, der leider achtlos auf die Straßen rund um den Tempel geworfen wurde, und haben den Tag dann mit einem Abendessen im Hotel abgeschlossen.

Der Beitrag Tag 2: Delhi erschien zuerst auf Stefan Pfeil.

Wir haben uns noch eine buddhistischen Tempel angeschaut und ansonsten eher die kleineren Läden. Viele schöne Läden haben sich die Unterstützung von wohltätigen Zwecken auf die Fahne geschrieben und grenzen sich mit auch mit den Produkten vom großen Rest der Angebote in den Markthallen ab. Dort hat man mitunter den Eindruck, in einer Zeitschleife gefangen zu sein, weil alle paar Meter die gleichen Tischsets, Stäbchen, Buddha-Figuren, Schals auftauchen.

Sehr schön war ein kurzer Abstecher in ein Einkaufszentrum – sehr modern und offensichtlich auf chinesische Kundschaft spezialisiert. Es steht groß was von Duty-free dran, aber die Preise sind viel zu hoch dafür. Habe mir den Preis für einen kleinen Rimowa angeschaut, der in Deutschland für 349$ zu haben ist und der sollte hier 803$ kosten. Die Chinesen kaufen…

Ein paar Bilder von der Tour – ihr wisst schon…

Siem Reap – letzter Tag

Live - Weben

Woanders hätte ich es mal ausprobiert...

Hier geht noch viel über Richtfunk

Parteitzentrale

Der Beitrag Nochmal einmal durch Siem Reap erschien zuerst auf Stefan Pfeil.

Wir waren nur zu zweit, aber es waren geschätzt noch weiter 5.000 Leute auf die Idee gekommen.
Gut – die Versorgung hat funktioniert – wir wurden von einem „Kellner“ zu unserem Stehplatz geleitet und dort mit Kaffee versorgt, während der Planet sich langsam aber sicher weiter drehte.

Man kann Dinge beobachten, die Menschen mit ihren Handys oder Fotoapparaten anstellen – sehr witzig. So ein Blitz reicht nicht über 200 Meter…

Wie dem auch sei, die Nummer mit dem roten Feuerball der wunderschön am Horizont erscheint und das beste Motiv des Jahrtausends ist, hat leider nicht stattgefunden und ihr müsst erst mal mit diesem hier Vorlieb nehmen.
Hier jetzt auch die Bilder – Ihr wisst schon…

Angkor Wat am Morgen

Der Beitrag Angkor Wat zum Sonnenaufgang erschien zuerst auf Stefan Pfeil.

• UNESCO-Weltkulturerbe und
• mit 210 ha größter und am besten erhaltener Tempelkomplex der Welt.

Beim Frühstück und auch über den Tag hinweg bestätigen viele der chinesischen Welt-Mitbewohner, dass sie es nicht so mit Rücksicht, Respekt, gemäßigter Sprechlautstärke oder Tischmanieren haben…
Wir beginnen um 8 am Hotel und müssen zunächst die Eintrittskarten besorgen. Die Einzelkarte kostet 37 Dollar, aber wir bekommen die 3-Tage Variante zu 62 Dollar, was zunächst verwundert, aber ich glaube dennoch eine gute Idee ist, da man sie an beliebigen Tagen innerhalb der nächsten Woche nutzen kann und sie für alle Tempel in der Umgebung gilt bzw. erforderlich ist. Angkor Wat öffnet morgens bereits um 5 Uhr – ich denke ich werde diese Option am letzten Tag in Siem-Reap noch einmal wählen, weil dann bestimmt wenig los ist und es ein schönes Licht für Fotos geben wird.
Um den Weiterverkauf zu unterbinden wird die Eintrittskarte mittels Foto personalisiert und auch an einigen Stellen kontrolliert.
Überhaupt merkt man, dass wir heute in dem Bereich angekommen sind, in dem gearbeitet und restauriert wird. Teilweise kann man wirklich sehen, dass das Ganze ein großes Puzzlespiel ist, bei dem die einzelnen Steine wieder zusammengesetzt werden. Es ist der faszinierend, wie filigran die Reliefs gearbeitet wurden. Es gibt große (50 x 2 Meter, gerne auch als 100m² bezeichnet, finde ich enorm) Reliefs, die eine umfangreiche Geschichte erzählen, aber auch sehr viele kleinere bis kleinste, die alle ebenfalls noch eine Bedeutung haben und zur gesamten Geschichte gehören.
Neben den ganzen Massen an Touristen, die alles fotografieren, was sich nicht wehrt, wird hier restauriert. Ich sehe z.B. eine Stelle an der ein Steinmetz feinste Strukturen „nachzeichnet“ und dabei von einem Kollegen angeleitet wird, der die Vorlage auf Papier in der Hand hat.

Wir verbringen den Tag an diesen Orten, unterbrochen von einer Mittagspause in der unser Guide dankenswerterweise ein Mittagessen organisieren konnte und bekommen wieder viele Informationen, von denen ich jetzt, einige Stunden später kaum mehr welche abrufen kann. Ist so – ich akzeptiere das und werde mein Gewissen auch nicht damit beruhigen, dass ich im Nachhinein noch ein Buch kaufe, in dem alles noch mal drin steht, ich es aber auch nicht lesen werde.
Seit 20 Jahren ist ein Institut der TU Köln in Angkor Wat aktiv an den Restaurierungen beteiligt und sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Bilder muss ich noch aussuchen – die liefere ich nach.
Ich werde morgen beim Ausflug mal nur da Handy mitnehmen und versuchen, mal etwas intensiver einfach nur zu schauen.

Hier jetzt auch die Bilder – ihr wisst schon…

Angkor Wat

Eintrittskarte

Was aus so einem Samenkorn in ein paar hundert Jahren alles werden kann

Baum auf Haus

Auch wenn er tot aussieht - er ist es nicht

Blick nach oben

Es wird gearbeitet

"Wieviele Arme hat die Figut?" - "Diesmal nur zwei!"

Puzzlematerial

Wurzeln ziehen sich quer durch den Tempel

Dancing Queen

Geschichten

Krokodile sind gefährlich

Party!!

Posing like Buddha

Jede Menge freundliche Gesichter

Ur-Mon-Chichi

Acht! Arme - Wow

Filigrane Arbeiten

100 m² Relief...

... mit vielen Geschichten...

...und er kennt sie alle

Darf ich bitten?

Geschaffte Touristen

Colonia calling

Der Beitrag Tag 8 – Angkor Wat und Umgebung erschien zuerst auf Stefan Pfeil.

Wir haben einen neuen Reiseleiter, der uns heute begleitet und uns die Zeit mit vielen Informationen überbrückt.
Er hat 5 Jahre an der TU Dresden studiert und spricht neben Deutsch auch Französisch. Nach dem Studium Maschinenbau hat er inn einem Betrieb für Landmaschinen gearbeitet, aber nach dem Ende des Rote-Khmer-Regimes seinen Job verloren. Durch die Zeit in Deutschland und die Sprachkenntnisse, konnte er die notwendigen Prüfungen ablegen und arbeitet nun schon seit18 Jahren als Reiseführer.

Ich möchte an dieser Stelle nicht weiter auf die jüngere Geschichte des Landes eingehen. Sie ist nicht schön und die Entwicklung hin zum Ein-Parteien-System in meinen Augen auch nicht (Auch wenn wir leider in Deutschland grade erleben, wie – mir fehlen die Worte  – Demokratie sein kann).
Wer das hier liest ist schlau genug sich Quellen für einen groben Überblick zu erschließen. Hier wäre ein Anfang.

Die erste Pinkelpause an der Raststätte „88“ bietet neben sauberen sanitären Anlagen (Benutzung kostet 12,5 US-Cent) auch einen kleinen Markt auf dem es diverse Nahrungsmittel gibt. Immer frisch und lecker gibt es natürlich allerlei Früchte von Mango über Bananen und Ananas (Wenn hier einer die A…., ok, ok ich lass das) bis hin zu Varianten, die ich bisher nur hier gesehen habe und deren Namen ich mir mal wieder nicht gemerkt habe.
In der Abteilung „Proteinhaltige Speisen“ finden wir ebenfalls landestypische Köstlichkeiten. Die einfachen Varianten sind gebratene Tauben und Küken, die etwas Spezielleren reichen von Spinnen über Skorpione bis hin zu Wasserkäfern und Seidenraupenmaden. Probiert habe ich die Maden und die Spinne. „Iiih!“, finde ich in dem Zusammenhang etwas albern, wenn man zur Gattung der Fleischesser zählt (Lecker Leberwurst!!). Gewöhnungsbedüftig ist wohl der Anblick und die Tatsache, dass man wirklich das ganze Tier isst, aber ansonsten geht es meiner Meinung nach nur noch um die Zubereitung. Meine Spinne hat nach einer leichten Barbeque-Sauce geschmeckt und bei der Made waren etwas Knoblauch und andere gute Gewürze in der Marinade, die letztendlich den Geschmack abgibt. Ich denke beides hat in etwa so viel Eigengeschmack wie Zucchini.

Die nächste Tempelanlage Sambor Prei Kuk ist im Wald gelegen und wir erhalten die offizielle Freigabe, das Waldstück an selbst zu wählenden Stellen großzügig zu wässern. Ansonsten muss ich ehrlich sagen – ich kann den ganzen Göttern und Religionen und wer mit wem und wann nicht mehr folgen. Was hängen geblieben ist, dass dies früher mal die Hauptstadt war, aber wegen vieler Überschwemmungen eine neue gesucht wurde, die dann letzten Endes Angkor Wat wurde. Es gibt  viele kleine „Tempel“ in einem Waldstück,  alle mehr oder weniger verfallen und einige davon schauen wir uns genauer an. Dabei sind die beigefügten Bilder entstanden –  unter anderem das eines Teilnehmers, der sich die zugehörige Bildunterschrift so gewünscht hat.

Wir werden auf unserem Rundgang von einer Gruppe von Kindern begleitet, die alle zwei Sorten von Schals anbieten – kleinere zu 1$ und größere zu 2$. Zunächst hört es sich so an, als ob die Kinder nur die Sprüche können, die sie brauchen, um Schals zu verkaufen. Ich spreche mit einem kleinen Mädchen, ich schätze mal irgendwo zwischen 7 und 10. Sie heißt Koko und spricht ein erstaunlich gutes Englisch, dass sie in der Schule lernt, die sie scheinbar regelmäßig besucht. Heute ist Sonntag und Neujahr, deshalb ist sie nicht in der Schule. Ich kaufe schließlich zwei und später noch ein weiteres Tuch für je einen Dollar.
Man kann sich da sicher drüber streiten, ob ich damit Kinderarbeit fördere oder nicht und ob das gut ist oder nicht. Diese Kinder sahen für mich alle ordentlich und sauber aus, sie waren clever, freundlich und schlagfertig. Auf meine Antwort, dass ich doch schon zwei Schals hätte, bekam ich die Antwort, dass drei aber doch viel besser wären. Wie dem auch sei – mein Eindruck war dass die Kinder nicht verwahrlost oder ausgenutzt waren und so kann ich damit leben. Ich glaube es gibt da nicht nur schwarz und weiß, sondern viele Schattierungen dazwischen.

An einer Zwischenstation wechseln wir noch einmal für den Rest der Strecke den Reiseleiter. Der neue kam mit einer Gruppe aus Siem Reap und muss dorthin zurück und unserer übernimmt die Gruppe jetzt bis Phnom Penh.
Der Kollege ist ein cooler junger Typ, der uns auch noch mal mit vielen Informationen versorgt. Erwähnenswert finde ich, dass die Kambodschaner die Chinesen, von denen es hier auch viele Touristen gibt, als Pfannkuchengesichter bezeichnen, die essen wie Schweine, spucken wir Lamas und drängeln wie Wasserbüffel.

Ein Paar Bilder – Ihr wisst schon…

Tag 7 Von Phnom Penh nach Siem Reap

Das Dach ist jünger als der Rest

Blick nach oben

Erläuterungen

So gut kann man als Tourist in Kambodscha aussehen

Coole Perspektive

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