Nach der Fahrt mit dem „Heritage“-Zug an Tag 11 (kommt noch – :-)), fahren wir heute in einem ganz normalen Zug der indischen Bahn von Sawai Madhopur nach Bharatpur. Das -pur am Ende eines Ortsnamens bedeutet übrigens, dass die Stadt auf einem Berg oder in der Nähe eines Gebirges liegt. Dagegen ist -mer, wie bei Jaisalmer die Endung für einen Ort in der Wüste. Der erste Teil des Namens hat eigentlich immer was mit dem Gründer der Stadt zu tun.

Der Bahnhof ist groß, recht modern und bis auf die Toiletten (da lernt man die Luft lange anhalten) auch ziemlich sauber. Die Zugfahrt scheint auch bei vielen anderen Veranstaltern zum Programm zu gehören, denn in unserem Waggon sind die Touristen in der Überzahl zu den Einheimischen. Wir hatten am Vorabend eine Wette abgeschlossen, wie viel Verspätung der Zug wohl haben würde und hatten bis zu 30 Minuten auf dem Tippschein. Ich habe in der Hektik des Einsteigens dann selbst nicht genau auf die Uhr geschaut, aber der Tipp mit den 5 Minuten hat gewonnen. Respekt.

Die Züge sind in unserer gebuchten Klasse vergleichbar mit der 2. Klasse der deutschen Bahn und die Reservierungen haben auch bei den meisten gepasst. Es gibt aber keine Anzeige, welcher Platz reserviert ist, und so musste der ein oder andere noch verscheucht werden. Die Fahrt selbst war unspektakulär und nach etwas mehr als 2 Stunden konnten wir wieder in unseren Bus steigen. Bemerkenswert war auf jeden Fall aber noch das Angebot an Speisen und Getränken. Es ging mit Pizza los und es folgten, Kaffee, Masala Chai, diverse Snacks, Tee, Kaffee, nochmal Chai, verschiedenste Softdrinks und zuletzt auch noch Eis.

Fatehpur Sikri

Mit dem Bus sind wir dann weiter nach Fatehpur Sikri, der ehemaligen Hauptstadt des Reiches von Mogul Akbar, die aber bereits nach 14 Jahren aus taktischen Gründen und mangels ausreichender Wasserversorgung wieder aufgegeben wurde. Der Palast steht heute in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO. Er ist sehr gut erhalten und wird von vielen Menschen besichtigt. Vielleicht wird es in einigen Jahren ja auch ein BER-Museum geben, dass bei der UNESCO gelistet wird…
Wie dem auch sei, der Mogul heiratete als erster Mogul eine hinduistische Prinzessin aus Amber, reformierte das Steuersystem und baute sein diplomatisches Netzwerk u.a. über weitere Eheschließungen aus. Trotzdem hatte er lange keine Erben, aber die Prophezeiung eines Gelehrten aus Sikri, dass er drei Söhne haben werde, erwies sich bald als richtig und führte dazu, dass zu Ehren des Gelehrten die Stadt gebaut wurde.
Was man sagen kann ist, dass jede der 3 Hauptfrauen (Hindu, Muslim, Christ) einen eigenen Wohnbericht hatte und man auch heute noch sehen kann, wie schön das Ganze war. Allein im Bereich der christlichen Frau ist von der einstigen Farbe nicht mehr so viel zu sehen, aber die ganzen Steinarbeiten sind noch wunderbar erhalten und Jai gibt uns in gewohnter Manier eine gute Zusammenfassung der Geschichte dieses Ortes. Wenn es immer so heiß war, wie bei unserer Besichtigung, dann ist es kein Wunder, dass das Wasser nicht gereicht hat.

Wir nehmen ganz in der Nähe das Mittagessen ein und dürfen direkt nachdem wir unsere Teller befüllt haben, erleben, wie ein chinesischer Heuschreckenschwarm das Buffet plündert als gebe es keinerlei Nachschub mehr. Alles was geht auf den Teller, egal ob es zusammen passt oder nicht. Wir können dann noch etwas Frisches nachlegen, nachdem der erste Sturm verebbt ist und verlassen den Schauplatz in Richtung Agra, wo wir die beiden letzten Nächte der Reise verbringen werden. Schnief.
Teil 2 folgt.

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Es ist ja nur ein Höhenunterschied von ca. 25 Metern, der bis zum Gipfel der Düne zu bewältigen ist, aber der Aufstieg bringt mich morgens um kurz vor sechs schon ganz schön zum Japsen. Oben finde ich dann natürlich auch schon zwei Damen aus der Gruppe vor, die den Moment ebenfalls auf Speicherkarte bannen möchten. Es ist leider etwas diesig und dauert auch relativ lange, ehe die Sonne dann am Horizont erscheint, aber der Blick hat sich dennoch gelohnt.

Um 8 Uhr ist die Abfahrt angesetzt, also jetzt Gas geben und die Tasche packen, die scheinbar immer voller wird. Ich habe eigentlich bis auf ein paar Postkarten nichts gekauft, aber es wandern natürlich Sachen von sauber nach schmutzig und sind nicht mehr so effektiv gepackt. Egal, zum Ende muss ich mir noch mal extra viel Mühe geben.

Jodpur mit Festung und Grabmal

Heute fahren wir nicht so weit und erreichen bald die blaue Stadt Jodhpur, wo wir das Fort Mehrangarh besichtigen, dass die Stadt auf einem 123 Meter hohen Felsen überragt. Die Region ist bekannt für ihre Steinbrüche, in denen viel Sandstein gefördert wird, der in ganz Indien verbaut wird. Das hat auch Einfluss auf den Baustil, da hier eben nicht mit Ziegeln gebaut, sondern mit dem lokalen Stein, dessen sichtbare Seite nicht geglättet wird, was den Häusern natürlich einen ganz anderen Look gibt.

Wieder finden sich hier viele Steinarbeiten mit rotem Sandstein, die wahre Meisterleistungen der Steinmetzkunst darstellen. 1952 wurde hier der letzte König gekrönt und dieser lebt auch noch. Wie viele der ehemaligen Herrscher hat auch er das Fort zum Museum gemacht und lebt irgendwo anders in Indien.

Stop Nummer zwei an diesem Tag ist das Grabmal Jaswant Thada für den Maharaja Jaswant Sing II, dass seine Frau errichten ließ, weil ihr die Gedenkstätte, die die Kinder sich vorgestellt hatten doch deutlich zu klein vorkam. Nach und nach wurden dann noch andere Familienmitglieder hier beigesetzt und ein kleiner Park gebaut, was das ganze zu einer schönen Anlage macht. Es ist nun allerdings Mittagszeit und ich schätze, dass wir mit der Temperatur nun auch bei 40+ Grad angekommen sind.

Kaufen!

Nach dem Mittagessen besuchen wir einen Fabrikverkauf für Textilien. Der Händler produziert für die besten und teuersten Modehäuser in Frankreich und Italien und hat wirklich sehr gute Stoffe im Angebot. Nach einem ersten Teil mit den „billigen“ Sachen kommt der zweite (wie ja irgendwie immer), in dem wir nicht mehr fotografieren dürfen, weil er uns nun die Sachen zeigt, die er z.B. an Hermes oder Gutschi verkauft. Ein Schal, den wir hier für 180 Euro kaufen können, wird in Frankreich dann für über 4.000 über den Tresen gehen. Sagt er zumindest. Bei so was bin ich ja eher raus, aber der Verkäufer präsentiert hervorragend und kommt auf seinen Umsatz. Frei nach dem Motto: „Wenn Du nie was kaufst, kannst Du nie was sparn“ schlagen einige Teilnehmer kräftig zu. Ich habe sehr spontan einen Patchwork-Decke mit einem Elefanten gekauft, die ich mir an die Wand hängen werde.

Leider erst Stunden später fällt mir die Frage ein, unter welchen Bedingungen produziert wird und welchen Lohn die Näherinnen erhalten. Wahrscheinlich hätte er eine befriedigende und vielleicht auch wahre Antwort gehabt. Ich bin bei Schals und Tüchern raus, .
Ansonsten hätte man auch noch locker 1.000 Figuren von Göttern und weiteren Schnickschnack kaufen können, ohne dass deren Fehlen im Lagerhaus weiter aufgefallen wäre.

Bishnoi und Opium

Kurz ins Hotel und dann eigentlich auch schon wieder rein in den Jeep zum nächsten Programmpunkt.
Wir besuchen die Bishnoi, ein Volk, dass seit mehr als 500 Jahren in der Wüste Thar lebt und die Natur in den Mittelpunkt ihres Lebens stellt. Bishnoi bedeutet 29 und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass es genau die gleiche Anzahl an Regeln der Gemeinschaft gibt. Sie leben im Einklang mit der Natur und befolgen strikt die Regeln des Guru Jambheshwar. Eine der Regeln ist, keine Tiere, seien sie auch noch so klein, zu töten und daher sind für die Bishnoi auch Erdpflanzen wie z.B. Kartoffeln tabu, denn bei der Ernte werden womöglich Würmer mit aus der Erde gerissen und dadurch getötet. Daher wirft man auch totes Holz oder Dung vor dem Entzünden fest auf den Boden um darauf sitzende Tiere zu entfernen. „Fälle niemals einen Baum“ ist eine weitere Regel. Ich finde „Denke, bevor Du sprichst“ auch ganz schön. Wer weitere Info sucht, möge z.B. hier nach „Opiumzeremonie Bishnoi“ suchen um weiterführende Berichte zu finden.

Die Bishnoi leben in Häusern, die aus Lehm, Stroh, Kuhmist gebaut und mit Stroh gedeckt werden. Geheizt wird mit Kuh- und Ziegenmist oder mit totem Holz, dass gesammelt wird. Wir können uns einen Einblick in das Leben der Menschen verschaffen und Jai zeigt uns nebenbei noch, wie Zahnpflege mit einem Ast des Neembaumes funktioniert. Der Baum ist aber noch wesentlich vielseitiger und seine Bestandteile werden in allen möglichen Bereichen inklusive der Medizin mit Erfolg eingesetzt. Trotz umfangreicher wissenschaftlicher Studien sind die Bestandteile und Wirkung noch nicht alle erforscht. Der Baum kommt auch mit langer Trockenheit klar und seine verschiedenen Bestandteile wie Früchte, Öl aus den Samen, Blätter, Rinde werden unter anderem als Insektizid, Fungizid, Pestizid, Spermizid sowie als Futter- und Düngemittel eingesetzt. Lest gerne den verlinkten Artikel auf Wikipedia. Wer bei einschlägigen Verkaufsplattformen, die ich hier nicht verlinken möchte, den Begriff Neem eingibt, wird eine große Variation von Produkten finden.

Nach diesem Besuch ziehen wir weiter in ein Dorf, wo gerne und häufig vor allen Dingen von älteren Menschen Opium in flüssiger Form konsumiert wird. In der Nähe wird unter staatlicher Aufsicht Opium zur Produktion von Arzneimitteln angebaut und ab und an fällt wohl mal ein Kilo irgendwo vom LKW…

Wir nehmen an einer Opiumzeremonie (Amale) zu Ehren des Guru Jambheshwar teil. Eine der 29 Regeln lautet übrigens, „Du sollst keinen Alkohol trinken und weder Tabak noch Opium rauchen„, aber die Kombination Opium trinken ist nicht geregelt. Und so zeigt uns einer der Ältesten des Dorfes, wie der Stoff in Wasser gelöst, gefiltert und dann getrunken wird. Wir dürfen natürlich auch probieren. Ich habe allerdings den Verdacht, dass sie da Opium in unserer Mischung durch irgendein Gewürz ersetzt haben…

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Am Morgen starten wir in Jaisalmer mit unserer Tour und einem sehr schönen Tor durch das wir zum Gadisagar-See gelangen. Ein schönes Motiv mit einem Steg und Booten, wo sich neben uns schon einige Leute eingefunden haben, um das als Hintergrund für Selfies zu nutzen. Im Wasser gibt es ziemlich dicke Welse, die hier reichlich Futter bekommen. Die Wasserqualität scheint mir nicht so gut zu sein und wenn die Welse nach oben kommen sieht es ein wenig so aus, als würden sie nach Luft schnappen.
Um das erwähnte Tor gibt es eine Geschichte, denn es wurde von einer Frau gebaut, die auch als Prostituierte gearbeitet hat. Der damalige Herrscher hat davon erfahren und wollte das Tor zerstören lassen. Daraufhin wurde kurzerhand ein kleiner Tempel obendrauf gesetzt und die Zerstörung war verhindert. Dennoch hat der Herrscher bei seinen zukünftigen Besuchen stets einen anderen Weg zum See genommen.

Ein kurzer Foto-Stop um die Festung aus der Stadt heraus zu fotografieren und dann fahren wir auf die andere Seite und erklimmen die Festung, die sich etwa 100 Meter über der Stadt befindet und mit ihren 850 Jahren viele Sehenswürdigkeiten zu bieten hat.

Tempel und Festung

Was wäre ein Tag ohne Tempel und so schauen wir uns drei Jain-Tempel an, die insbesondere durch ihre Bauweise beeindrucken und durch die Tatsache, dass wir nahezu allein dort sind und uns in aller Ruhe umschauen können. Fragt mich nicht, welcher Gott hier der jeweils angebetete war. Ich habe bei der Menge der Götter etwas den Überblick verloren. Es war an diesem Tag auf jeden Fall der Geburtstag von Hanuman, dem Affengott – so viel ist noch hängen geblieben.

Die Festung ist (leider) noch bewohnt, was ihr (leider) schadet und die Bausubstanz wird durch das viele Wasser, das von den Hotels und Restaurants und den Bewohnern gebraucht wird, immer schlechter. Das Abwasser schädigt die Fundamente und einige der 99 Gebäude sind schon vom Einsturz bedroht. Bisher sind aber alle Versuche, die Bewohner aus der Festung herauszubekommen, gescheitert. Von der Festung aus hat man einen tollen Blick auf die Stadt und die Umgebung und kann mit ein bisschen Zoom auch noch einen Blick auf Bada Bagh werden, wo es einige schön gestaltete Kenothaphe zu sehen gibt.

Interessantes Detail, dass uns Jai erklärt: An den Häusern ist immer neben der Tür ein Gemälde von dem sehr populären Gott Ganeesha (der mit dem Elefantenkopf) und darauf werden die Daten vermerkt, an denen etwas Besonderes in dem Hans passiert ist, z.B. eine Hochzeit oder die Geburt eines Kindes. Tolle Idee.

Danach schauen wir uns noch ein Haveli (Patwon ki Haveli), sprich ein altes Kaufmannshaus an, dass heute leer steht und besichtigt werden kann. Es gibt jede Menge Erker und kleine Vorbauten mit vielen Verzierungen, die sehr filigran gearbeitet sind, kleine schmale Treppen und Gänge, einen Innenhof und Innenbalkone und eine sehr schöne Dachterrasse.

Irgendwo in der Stadt wird gerade ein Film mit Jackie Chan gedreht, aber wir bekommen außer einigen Crewmitgliedern und ein paar Filmkameras leider nichts davon zu sehen.

Jai braucht heute ein paar Anrufe, ehe er ein Restaurant gefunden hat, dass noch geöffnet hat so kurz vor Saisonende. Das Essen ist sehr gut und als Geschenk bekommen wir auch jeder noch eine ganz tolle Schneekugel mit ein dem Taj Mahal drin.

Das Ding ist
a) ziemlich kitschig und
b) ziemlich hässlich und
c) wurde mir bestätigt, dass es am Taj Mahal noch nie genschneit hat oder
d) jemals schneien wird.
Vier Gründe um das Teil im Restaurant zu lassen.

Pool und Spa und kleine Party

Danach hatten wir Zeit im Hotel und da ist es ganz schön, dass wir so spät in der Saison dran sind. Denn das Hotel haben wir nahezu für uns allein und es ist kein Problem, einen Termin für eine Massage zu bekommen und es ist schön ruhig am Pool und beim Essen.

Nicht dass wir sehr viel Zeit für den Pool hätten, aber in der größten Hitze am Nachmittag sind schon zwei Stunden Pause hilfreich.
Das Abendessen fand dann auf einer schönen Dachterrasse am Rande von Jaisalmer statt und danach gab es noch ein wenig Musik und Tanz.

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Nach etwa einer Stunde Fahrtzeit erreichen wir an diesem Morgen den Karni-Mata-Tempel in Deshnok. Hier hat die Ratte einen Sonderstatus und wird als heiliges Tier angesehen. In der Reisebeschreibung wird darauf hingewiesen, dass man den Tempel nicht mit Schuhen betreten darf und dass es vorkommen kann, dass man auf Ratten trifft. Oha. Es gibt aber Stoffüberzieher für die Füße. Zum Glück, denn sagen wir mal so:
Ein Erlebnis dass man nicht unbedingt haben muss. In dem Tempel leben 20.000 Ratten sagt Jai und es werden nicht mehr und nicht weniger.
An diesem Ort sind die Ratten heilig und werden verehrt, was sich dadurch äußert, dass man sie
a) machen lässt was sie wollen und
b) füttert.
Überall. Wirklich überall. Und die Ratten fressen nicht wirklich viel. Ich habe nur schlanke oder tote Ratten gesehen. Keine einzige fette Ratte, aber Futter für geschätzt 1 Million Ratten. Es wird überall in dem Tempel verteilt – manchmal auf einem Tablett, aber gerne auch einfach so irgendwo in einer Ecke. Nicht dass die Ratten verhungern.  Und wenn mal eine einfach nur irgendwo sitzt, wird sie halt mit Futter beworfen. Gut fürs Karma…

Heute wird in dem Tempel ein Fest gefeiert, bei dem von irgendeinem süßen Nahrungsmitte etwa 9 Tonnen hergestellt werden. Ratten können auch dabei helfen, wenn sie wollen …
Das Ganze wird dann entweder vor Ort direkt verspeist oder verpackt und im Umkreis verkauft. Memo an mich: Vorsicht mit Süßigkeiten.
Ich habe nicht mehr genauer hingeschaut, denn der Geruch in dem Tempel und die ganzen Leute haben bei mir den Wunsch ausgelöst die Veranstaltung zügig wieder zu verlassen.

Vor dem Tempel findet auch noch eine Feier statt, irgendwas gibt es immer zu feiern, und dabei spielt Musik und Tanz eine große Rolle. Dazu braucht man Musik und die muss nicht nur da, sondern bitte auch sehr laut sein. Dazu gibt es fahrbare Lautsprecher, die diesen Part übernehmen und zusätzlich meist noch eine Blaskapelle. Eine schöne laute Erfahrung zu sehen, wie die Leute feiern, vor den Lautsprechern tanzen und einfach nur gut gelaunt sind. Wobei es natürlich immer auch arme Menschen am Tempel gibt, die das genaue Gegenteil darstellen.

Ab in die Wüste

Wir besteigen wieder unseren Bus und fahren weiter nach Jaisalmer, einen Ort an der Seidenstraße, die von dort aus weiter ins heutige Pakistan geführt hat. Unterwegs haben wir noch mitten in der Wüste gegessen und in einem kleinen Ort einen Zwischenstopp eingelegt. Dort sind wir über einen Markt gegangen und haben noch einen weiteren Tempel, dessen Name mir entfallen ist, angeschaut.

Wir beziehen die Zimmer im Palasthotel und haben dann ein wenig Freizeit, um gemeinsam im Garten zu Abend zu essen.

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Jai ist ein Top-Reiseleiter und gibt sich unheimlich viel Mühe, uns so viel Wissen über Indien zu vermitteln, wie möglich. Er hat das schon oft gemacht, so wie er die Daten und Fakten auf dem Kasten hat und kann locker und aus dem Handgelenk zwei Stunden über die wichtigste Religion Indiens reden. Chapeau! Wir geben uns alle Mühe, wobei ich eigentlich nicht für alle sprechen kann, alles wahrzunehmen und möglichst auch zu behalten, aber es ist nicht einfach. Ich glaube die Wiederholung im Verlauf der Reise wird es bringen. Hier ein Auszug aus den Learnings der heutigen Fahrt, die mit Unterstützung von Bildern eine audio-visuelle Meisterleistung oder wie wir früher gesagt haben ein methodisches Feuerwerk war.

• Brahma hat 4 Köpfe,
• Vishnu hat vier Hände,
• Shiva hat immer eine Schlange  dabei,
• Hanuman ist der Affengott und „besetzt“ die Tage Dienstag und Samstag,
• Ganeesha ist der Gott mit dem Elefantenkopf, sehr populär, steht für Wohlstand und ist der Sohn von Shiva
• Es  gibt noch tausende andere Götter

Wir machen die Mittagspause in einem Restaurant an der Strecke und bekommen dort ein Buffet an dem wir uns satt essen können. Die Spezialität hier ist Lassi, ein Getränk auf Joghurtbasis, dass in diesem Restaurant wohl besonders gut sein soll. Ich habe, nachdem ich mir die Flora und Fauna des Restaurants angeschaut und die Standzeit des Getränks abgeschätzt habe, auf den Verzehr verzichtet, aber mir von Mitreisenden berichten lassen, dass es wirklich außerordentlich gut geschmeckt hat.

Bikaner

Nachdem wir Bikaner erreicht haben, besichtigen wir unter etwas Zeitdruck den dortigen Palast, der auch ein eindrucksvolles Stück indischer Geschichte widerspiegelt. Es ist unglaublich, mit welcher Präzision die Handwerker von damals gearbeitet haben und wie viele Geschichten in solchen Gebäuden stecken. In diesem Palast steht zum Beispiel das Flugzeug (ein Doppeldecker aus dem ersten Weltkrieg) in dem einer der damaligen Maharadschas für die englische Luftwaffe geflogen ist.

Weiterhin gilt es zu bemerken, dass die Dichte der Kuh-  und Kamelpopulation zunimmt.
Manchmal muss der Assistent aussteigen, um ein Tier von der Fahrbahn zu verscheuchen. Was den Linksverkehr betrifft, ist der mitunter Auslegungssache. Wenn es zu weit zu einem Wendepunkt ist, fährt man eben mal ein paar hundert Meter gegen die Fahrtrichtung, bis man auf die richtige Seite wechseln kann.

Ansonsten wird es deutlich wüster und wüstlicher und auch ein bisschen wärmer und ländlicher. Dennoch haben wir ein sensationelles Hotel, dass wir uns mit der Herrscherfamilie teilen und das insgesamt recht amerikanisch angehaucht ist. Vor der Tür stehen Jeeps und es läuft die ganze Zeit Glenn Miller.

Ganz beeindruckt von der wunderschönen  Einrichtung in Lobby und auf den Zimmern entdecken wir den  Pool im vierten Stock mit Blick über die Stadt erst am nächsten Morgen kurz vor der Abfahrt nach Jaisalmer….

Der Beitrag Tag 5: Fahrt nach Bikaner erschien zuerst auf Stefan Pfeil.

Heute alles in rosarot – was soll man anders erwarten, wenn man in Jaipur unterwegs ist.

Der Palast der Winde – Hawa Mahal  ist ein sehr imposantes Bauwerk in Jaipur. Über 5 Etagen gibt es 953 (ich glaube das jetzt einfach mal) Fenster und Nischen die reichlich verziert sind und eigentlich nur den Zweck hatten, den Haremsdamen die Möglichkeit zu geben, die Festumzüge zu Ehren der Herrscher anzuschauen, ohne selbst gesehen zu werden. Entsprechend ist das Gebäude auch nur maximal 8 Meter tief und liegt direkt an der Hauptstraße. Natürlich ist es als beliebtes Touristenziel umringt von viel wuseligem Straßenverkehr, der immer auch mit viel Hupen verbunden ist. Unser exklusiver Reiseleiter Jai hat für uns natürlich den Zugang auf die direkt gegenüber liegende Terrasse organisiert, wo wir einen guten Blick haben und unsere Fotos machen können.

Das Überqueren der Straße ist immer eine Herausforderung, aber wir hatten Hilfe von einem Behinderten der ein Bein gar nicht benutzen konnte, aber mit seinem Stock extrem geschickt war und sich schon fast todesmutig auf die Straße gestellt hat um uns heil auf die andere Seite zu bringen.

Schön zu sehen, dass er trotz seines Schicksals total freundlich und offen war und nicht einfach bettelt. Wir konnten uns gut revanchieren indem wir ihm Postkarten abkauften.

Amber

Einige Kilometer von Jaipur entfernt befindet sich Amber, wo sich im gleichnamigen Fort Amber die Hauptstadt der Kachchwaha-Dynastie befand, ehe Jaipur als neue Hauptstadt bestimmt und erbaut wurde. Wir fahren mit Jeeps aus dem Ort auf die Festung. Es wäre auch ein Ritt mit dem Elefanten möglich gewesen, aber aufgrund der Haltungsbedingungen der Tiere will Chamäleon das nicht unterstützen und das finde ich gut. Die Elefanten laufen den ganzen Tag den Berg rauf und runter und sahen irgendwie ziemlich abgestumpft aus.
Clou des Forts ist der Spiegelsaal, den man aufgrund der riesigen Anzahl von Spiegeln mit nur einer Kerze hell erleuchten kann. Kam jetzt im hellen nicht so rüber, aber man kann es sich vorstellen.

Auf dem Rückweg haben wir noch einen kurzen Fotostop am Wasserschloss gemacht und uns ein paar Zaubertricks eines kleinen Jungen angeschaut, der sich so ein paar Rupien verdient.

Rikscha-Fahrt

… ist interessant und für die Fahrer natürlich eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, aber bei über 30 Grad auch eine echte Plackerei, wenn man dann ein Fahrrad mit 150 kg Lebendgewicht den Berg rauf schieben muss. Hätte ich nicht haben müssen.

Das Abendessen bei der indischen Familie werde ich noch mal gesondert beschreiben.

Der Beitrag Tag 4: Jaipur und Amber erschien zuerst auf Stefan Pfeil.

Die Inspiration zu dieser Reise kam ja eigentlich durch die Serie „Die Brücke – Transit in den Tod“ zustande, die ich in einem Rückfall in die Seriensucht im Februar/März zügig medial konsumiert hatte.

Entsprechend nahmen wir nach einem sehr guten Porridge-Frühstück den Zug nach Malmö, da man die Brücke leider nur per Auto oder Zug passieren kann. Sonst wären wir vielleicht sogar mit dem Fahrrad gefahren. Es bedurfte einer – scheinbar ziemlich häufig gestellten – Nachfrage an der Information, welchen Zug wir denn nehmen könnten, denn das Ziel Malmö war auf keiner der Anzeigen zu finden. Wir bekamen einen Zettel in die Hand gedrückt, welche Züge über Malmö fahren und kamen etwa 45 Minuten später in Schweden an. An allen Plätzen in den Zügen hängen jede Menge Plastiktüten, in die man seinen Müll entsorgen und mitnehmen kann. Kann man von halten was man will, ich persönlich denke, dass es bessere Lösungen gibt.

Malmö

Das Wetter in Schweden war sonnig und windig. Wir haben uns sofort wieder Räder geliehen und erst mal eine Runde durch die Innenstadt gedreht, wo auch am Sonntag die meisten Geschäfte geöffnet waren. Die Stadt ist schön und sauber, die Leute entspannt und es gibt viele kleine und größere Statuen und Ausstellungsstücke zu sehen.

Strand und Blick auf die Brücke

Gemütlich durch den Park geradelt Richtung Ostsee, Strand, Strandcafé und ein erster Blick auf den Turning Torso.

Turning Torso

Das Gebäude ist mit 190 m Höhe und 54 Stockwerken das höchste Gebäude in Skandinavien und das dritthöchste Wohngebäude Europas. Jedes Stockwerk ist gegenüber dem darunter liegenden um 1,6 Grad verdreht, was insgesamt eine Drehung von 90 Grad ergibt. Es scheint so, als würde das Gebäude sich um sich selbst drehen.
Es gilt als Wahrzeichen von Malmö und löste den 138 m hohen
Kockumskran ab, einen der größten Kräne der Welt, der bis zu seinem Verkauf an fast der gleichen Stelle stand. Nach seiner Fertigstellung 1974 war die Werft von wirtschaftlicher Flaute betroffen und konnte den Kran kaum nutzen. Der letzte Einsatz in Schweden war beim Bau der Öresundbrücke zur Verladung der großen Brückenteile. Danach wurde der Kran 2002 zum Schnäppchenpreis von 1 $ an Hyundai nach Südkorea verkauft.

 Nach einem lecker Smörrebröd mit Roastbeef und Remoulade erkunden wir per Pedes und Fahrrad nochmal den Ostseestrand und fahren dann nach Kopenhagen zurück, wo es im California Kitchen eine leckere Bowl zum Abendessen gibt. Ausklang des Tages war dann in der Berlin Bar, wo wir uns das unerwartet gute Fußballspiel Niederlande – Deutschland angeschaut haben.

Fazit: Kopenhagen und Malmö sind auf jeden Fall eine Reise wert, auch wenn es insgesamt (und in der Hauptsaison sicher noch mehr) relativ teuer ist. Ich glaube, wenn es schön warm ist kann man es gut aushalten und die vielen Dinge erkunden, die man in 3 Tagen gar nicht schaffen kann.

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…wird sich Christian IV vielleicht gedacht haben als er am 7.7. 1637  den Grundstein für den „Rundetaarn“ gelegt und sich während der Bauzeit selbst in die Gestaltung eingebracht hat.

Ein eher ungewöhnlicher Turm, denn es gibt keine Treppe sondern einen Schneckengang, der sich 7,5 mal um den hohlen Kern des Turms windet und zu einer Aussichtsplattform in ca. 35 Metern Höhe führt, die einen schönen Blick über Kopenhagen ermöglicht – wenn denn dann auch das Wetter sich nicht so bedeckt gibt, wie bei unserem Besuch.

Der Turm war der erste Teil des sogenannten „Trinitatis-Komplexes“, zu dem später auch noch die Dreifaltigkeitskirche und die Universitätsbibliothek im Dachgeschoß der Kirche hinzu kamen.
Auf halber Höhe des Aufstiegs kann man den Saal der ehemaligen Bibliothek  erreichen, der heute für Konzerte und Ausstellungen genutzt wird. Die aktuelle Ausstellung war mir persönlich zu stark von Photoshop beeinflusst.

Der Turm beherbergt in seiner Spitze ein Observatorium, das auch heute noch in den Wintermonaten genutzt wird.
Wie ich gerade auf der Webseite gelesen habe, findet einmal im Jahr ein Einrad-Rennen im Turm statt und die Bestzeit liegt bei 1:48 Min. Respekt!

Freistadt Christiania

Der zweite Halt an diesem Tag war die Freistadt Christiania, ein 34 ha großes ehemaliges Militärgelände, das 1971 von Menschen „übernommen“ wurde, die keine Bleibe fanden und nicht damit einverstanden waren, dass die vorhandenen Gebäude nicht mehr genutzt wurden. Genauere Details finden sich im dem Artikel bei Wikipedia; ich beschränke mich darauf, dass hier eine direkte Demokratie und das Konsensprinzip gelebt werden, es klare Regeln gibt, die z.B. Waffen und harte Drogen verbieten, man aber ansonsten selbst bestimmt und gerne auch leicht bekifft und zufrieden dort lebt. Yoga, Meditation und kulturelle Veranstaltungen finden in der Freistadt statt.
Seit 1995 werden Gebühren für Strom, Wasser, Müllentsorgung gezahlt. Es gab und gibt aber immer wieder Probleme mit dem freien Verkauf von Cannabis in Christiania und auch innerhalb der Gemeinschaft ist das nicht unumstritten.
Wie dem auch sei, es gibt interessante Architektur, schöne und nicht so schöne Grafitti und einen leicht süßlichen Duft.

Nächster Turm: Vor Frelsers Kirke

Nachdem wir die EU wieder betreten hatten, nutzten wir die geographische Nähe und damit die Gelegenheit den nächsten Turm der Vor Frelsers Kirche zu besteigen, bei dem das letzte Stück des Aufstiegs außen zurückgelegt wird. Es ist ganz schön zugig da oben, aber der Blick auf Kopenhagen war schon besser.

Der Turm beherbergt einige große Glocken – wovon uns eine die besondere Freude machte, mit dem Läuten zu beginnen, während wir darunter standen – und ein Glockenspiel mit 48 Glocken mit einem Gewicht zwischen 10 und 2.000 kg.

Nun hatten wir den in diesem Fall Hop-on-Bus verpasst, was aber nicht weiter schlimm war, da überall in Kopenhagen Leihfahrräder verfügbar sind und das Wetter sich auf „sonnig“ verbessert hatte.
Ich gehe hier jetzt langsam wieder über in einen leichten Telegramm-Stil, denn es soll a) nicht zu lang werden und b) waren wir nun mit kleineren Enttäuschungen konfrontiert, die uns den Running-Gag „Ich will mein Geld zurück“ für den Rest der Reise nahelegten. Hört sich natürlich viel schlimmer an als es wirklich war…

Meckerliste

Reffen: Im Winter geschlossen!

Tivoli: Im Winter geschlossen!

Carlsberg-Brauerei: Renovierungsarbeiten, daher geschlossen

Darts in 3! verschiedenen Pubs: Abgeschafft! (wenigstens Bier gab es)

Handverlesene Bar: Konzert und ausverkauft

Irgendwie haben wir dann doch noch was leckeres zu Essen bekommen im Warpigs und sind dann leicht angetrunken auf den schönen breiten Fahrradwegen gen Unterkunft geradelt.

Der Beitrag Kopenhagen Tag 2: Türme, Freistädte und geschlossene Veranstaltungen erschien zuerst auf Stefan Pfeil.

• KVB funktioniert
• Freitags morgens um 5 ist nichts los am Flughafen
• Ryanair kann pünktlich
• Wenn man im Flieger auf der linken Seite sitzt, kann man beim Landeanflug die Brücke nach Malmö sehen
• Der Flughafen Kopenhagen sieht zunächst sehr übersichtlich aus, ist dann aber doch ganz schon weitläufig
• Fahrkartenkauf am Automaten ist nicht schwer
• Die meisten Dänen auch nicht
• Daneben sind sie auch noch recht entspannt
• Zwei Croissants und ein großer Cappuccino kosten etwa 12 Euro
• Manche Wohnungstüren haben Klinken an der Außenseite und es bedarf einer kurzen Lernphase, ehe man sie abschließen kann
• Fahrradverleih (Donkey) ist prinzipiell einfach, aber
  • Wenn die App Dich darauf hinweist, dass dein Klick auf „zurückgeben“ bedeutet dass Du damit das Fahrrad zurückgibst, dann ist „OK“ die falsche und „Fortfahren“ die richtige Antwort. – Wir haben einige Versuche gebraucht…
  • Es gibt feste Rückgabestellen, die man erst mal finden muss
• Bei der Bootstour muss man sehr auf seinen Kopf achten
• Das Baden in den Kanälen ist verboten – man wird von der Feuerwehr rausgefischt
• Die kleine Meerjungfrau ist
  • wirklich klein,
  • nicht die originale (weil leider immer wieder Unfug damit getrieben wurde)
  • ständig umringt von Touristen
• Kopenhagen ist perfekt zum Fahrradfahren, selbst bei Nieselregen
• Die Tarife für die 48h-Stadt-Boot-Alles-Rundfahrt sind im März noch sehr günstig
• Fotografieren würde bei besserem Wetter mehr Spaß machen

Soweit die Worte für heute, ein paar Bilder dazu. Klick und so!

Kopenhagen – Tag 1

Der Beitrag Wochenendtrip nach Kopenhagen erschien zuerst auf Stefan Pfeil.

Er hat wenige Tage vor Beginn der Reise den Hilferuf vom Veranstalter bekommen, die Reise zu übernehmen , da der ursprünglich vorgesehene Reiseleiter erkrankt war. Er hat den Sprung ins kalte Wasser gewagt, unsere Anforderung nach einem deutsch-sprechenden Reiseleiter angenommen. Deutsch ist eine schwere Sprache und wir versuchen so gut wie möglich zu helfen. Ab und zu erklärt Arnold etwas in Englisch und wir übersetzen. Begriffe die für uns selbstverständlich sind, sind für ihn eine Herausforderung.
Kleinigkeit zum Beispiel.
Eine Kleinigkeit essen? Das hat schon für uns eine ziemliche Spannweite. Für den einen ist es Apfel oder etwas Salat, für den anderen ein Stück Apfelkuchen und für den nächsten ein Schinkenbrötchen oder eine Portion Pommes. Es soll auch Leute geben, die darunter nur eine Gerstenkaltschale verstehen. Sozusagen ein Brau-Körner-Smoothie.

Dazu kommt, dass es unterschiedliche Orte und Arten gibt, wo man Kleinigkeiten erwerben und/oder verzehren kann. Auch in Namibia sind die Tankstellen gut sortiert, Cafés bieten neben hervorragenden Kuchen auch Sandwiches und Toasts, manche Restaurants haben kleine Speisen, aber es gibt auch welche, die nur Menü oder Buffet anbieten. Zuletzt gibt es noch den Supermarkt, wo wir in den größeren neben den üblichen Lebensmitteln auch eine Salattheke und warme Speisen gefunden haben.

Nachdem wir an einem Tag die Kleinigkeiten im Supermarkt gekauft und auf einer Bank oder im Bus gegessen haben, bringt Arnold uns am nächsten Tag wieder zu Spar. Heute gehen wir aber lieber zu einem Imbiss mit Bockwurst und Pommes, Kuchen und Quiche. Am nächsten Tag also zu einem Restaurant! Weit gefehlt… wir entsteigen dem Bus und gehen ins Café.
Ich glaube ein Kopfschütteln gesehen zu haben als Arnold sich umdrehte und zum Bus zurück ging.

Der Beitrag Deutsche sind nicht einfach erschien zuerst auf Stefan Pfeil.