Er hat wenige Tage vor Beginn der Reise den Hilferuf vom Veranstalter bekommen, die Reise zu übernehmen , da der ursprünglich vorgesehene Reiseleiter erkrankt war. Er hat den Sprung ins kalte Wasser gewagt, unsere Anforderung nach einem deutsch-sprechenden Reiseleiter angenommen. Deutsch ist eine schwere Sprache und wir versuchen so gut wie möglich zu helfen. Ab und zu erklärt Arnold etwas in Englisch und wir übersetzen. Begriffe die für uns selbstverständlich sind, sind für ihn eine Herausforderung.
Kleinigkeit zum Beispiel.
Eine Kleinigkeit essen? Das hat schon für uns eine ziemliche Spannweite. Für den einen ist es Apfel oder etwas Salat, für den anderen ein Stück Apfelkuchen und für den nächsten ein Schinkenbrötchen oder eine Portion Pommes. Es soll auch Leute geben, die darunter nur eine Gerstenkaltschale verstehen. Sozusagen ein Brau-Körner-Smoothie.

Dazu kommt, dass es unterschiedliche Orte und Arten gibt, wo man Kleinigkeiten erwerben und/oder verzehren kann. Auch in Namibia sind die Tankstellen gut sortiert, Cafés bieten neben hervorragenden Kuchen auch Sandwiches und Toasts, manche Restaurants haben kleine Speisen, aber es gibt auch welche, die nur Menü oder Buffet anbieten. Zuletzt gibt es noch den Supermarkt, wo wir in den größeren neben den üblichen Lebensmitteln auch eine Salattheke und warme Speisen gefunden haben.

Nachdem wir an einem Tag die Kleinigkeiten im Supermarkt gekauft und auf einer Bank oder im Bus gegessen haben, bringt Arnold uns am nächsten Tag wieder zu Spar. Heute gehen wir aber lieber zu einem Imbiss mit Bockwurst und Pommes, Kuchen und Quiche. Am nächsten Tag also zu einem Restaurant! Weit gefehlt… wir entsteigen dem Bus und gehen ins Café.
Ich glaube ein Kopfschütteln gesehen zu haben als Arnold sich umdrehte und zum Bus zurück ging.

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Wir besuchen auch Kolmanskop, die Geisterstadt, wo einst im Diamantenrausch die zentrale Verwaltung und die Arbeiter beheimatet waren. Wo es eine große Röntgenanlage gab und gibt, damit niemand Diamanten schmuggeln kann. Wo heute nur noch Führungen stattfinden durch die mehr und mehr verfallenden Häuser und die Natur sich wieder breit macht. Wo Gisela, die ein bisschen so aussieht als sei sie bei der Gründung der Siedlung auch schon dabei gewesen, uns die Geschichte des Ortes erzählt. Wo es gut erhaltene Wohnungen mit Kühlschrank und Herd gibt, eine Schlachterei und Wurstkessel, eine Kegelbahn und den Tante Emma Laden. Der Verwalter lebte in einer schönen Villa, es gab ein Krankenhaus und eine Sport- und Veranstaltungshalle. Über das Gelände fuhr eine kleine, zunächst von Maultieren, später von einer kleine Lok gezogene Bahn zu den weiter weg gelegenen Arbeiterunterkünften.

In Lüderitz waren wir zum Mittag im Garden Café – ein urgemütliches kleines Café mit Sitzplätzen rund ums Gewächshaus, zwei Schildkröten, super selbstgemachten Speisen von belegten Brötchen über Kuchen bis zu Quiche. Liebevoll gestaltet mit vielen kleinen Details. Wie man so bei Ebay schreiben würde: “Gerne wieder“.

Nächster Stopp an diesem Tag ist der Diaz-Point, eine Landspitze benannt nach Bartolomeu Diaz, einem portugiesischen Seefahrer, der dort im Jahre 1488 landete und ein Kreuz aufstellte. Es wurde 1921 durch eine Replik ersetzt. Der Leuchtturm wurde während der Kolonialzeit gebaut und betrieben, ist aber mittlerweile außer Betrieb.

Letzter Stopp: Die wilden Pferde
Eine Herde von etwa 90 Pferden, deren genaue Anzahl und Herkunft nicht so ganz klar ist. Die für mich schlüssigste Theorie ist, dass es Pferde der Schutztruppe sind, die entkommen sind und seitdem in der Wüste leben. Wir finden einige an einem künstlichen Wasserloch wo es praktischerweise auch eine kleine Aussichtsplattform gibt. Sie sehen aus wie Pferde… Die Herde hatte in den vergangenen Jahren mit der langen Dürre zu kämpfen und es war nicht sicher ob sie überhaupt überleben würden. Heute wird sie beobachtet und in extremen Fällen auch gefüttert.

Lüderitz

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Der Artikel dort umfasst alle Gruppen – wir haben nur die San im Erongo-Gebirge besucht, die auf dem Gelände der Omandumba-Farm ein „lebendiges Museum“ betreiben und uns auf einem Rundgang durch die Berge die alten Felsenmalereien gezeigt und uns einen Einblick in ihre Gebräuche und Lebensweise gewährt haben.
Die Sprache der San beinhaltet unterschiedliche Klicks und Klacks, eine Art Zungenschnalzen. Auf unserer Cultural Tour sollten wir das nachmachen – das ist gar nicht so einfach. Die beiden San zeigten uns die Felsmalereien auf ihrem Gelände und wie sie Fallen stellen, Großwild mit (Gift-)Pfeil und Bogen jagen und Feuer mit einem Feuerstock machen. Man kann den beiden ein schauspielerisches Talent bescheinigen. Es war eine kurzweilige Wanderung.
Hier die Bilder dazu.

San

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Die Versteinerungen haben er und sein Sohn 1988 beim Ausbessern einer Straße gefunden und sie von Wissenschaftlern untersuchen lassen. Giel schildert die Entdeckung und den Fortgang der Geschichte anschaulich und witzig und wartet geduldig, bis auch der letzte Teilnehmer seine Bilder gemacht hat. Die Farm beherbergt regelmäßig Wissenschaftler, die weiter forschen und suchen.

Köcherbäume sind Aloegewächse, die Stämme bilden und deren Triebe sich im Wachstum immer zweiteilen. Köcherbaum deshalb, weil die Ureinwohner aus den Ästen Köcher gebaut haben. Das Holz ist sehr leicht und einfach auszuhöhlen. Im Köcherbaumwald, einem Nationaldenkmal Namibias, gibt es etwa 250 – 300 Köcherbäume. Die Kombination mit den Dolerit-Steinen, die durch Blockverwitterung entstanden sind und so aussehen, als hätte jemand sie dort so hingelegt (Spielplatz der Riesen), ergibt den besonderen Reiz für den Fotografen.

Mesosaurus

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Aber der Reihe nach. Wir werden von einem Guide am Hotel abgeholt und wir fahren in den Teil von Swakopmund, wo wahrscheinlich 70% der Bevölkerung der Stadt leben. Früher gab es eine strikte Trennung der Stämme, aber diese ist seit einigen Jahren aufgehoben und jeder kann leben, wo er will und es sich leisten kann.
Station 1 ist ein kleiner Markt direkt an der Straße, wo Lebensmittel und Kleider verkauft werden. Gegenüber wird gekocht und gegessen. Es gibt Fettgebäck und Fleisch, dass unter strengsten hygienischen Anforderungen, die alle nicht eingehalten werden, zubereitet wird. Man nimmt sich einfach ein Stück Fleisch, tunkt es in Soße und Gewürze und isst es. Je nach Menge wird dann gezahlt. Ich habe ja einiges ausprobiert, aber das war mir dann doch zu heftig.  Außerdem waren wir eh satt…

Station 2 war das Haus einer Herero-Familie. Es ist klein und wir bekommen nur das Wohnzimmer zu sehen, aber das ist für die Verhältnisse im Township sehr gut mit Sofa, Sessel und Fernseher eingerichtet.
Marla, die uns in Herero -Tracht empfängt, erzählt uns in sehr schnellem Englisch die Geschichte von Himba und Herero. Das hat sie sicher schon einige Male gemacht. Ganz simpel zusammengefasst kann man sagen, dass es ursprünglich ein Stamm war, der sich dann in Himba und Herero geteilt hat, weil die Briten verlangt haben, bei der Arbeit Kleider zu tragen.
Daraufhin spaltete sich das Volk in Herero, die nun Kleider trugen und Himba, die auch heute noch nur Lendenschurz und Haarschmuck tragen und deren Körperpflege darin besteht, sich zum Schutz gegen die Sonne mit einer fettigen Creme einzureiben. Wer mehr wissen will, folge bitte den Links.

Marla ist 29 Jahre alt, hat studiert, ist aber arbeitslos. Sie nimmt zur Zeit jeden Job an um sich und die Familie über Wasser zu halten. Wir stellen uns auch kurz vor, erzählen ein bisschen von Deutschland, stellen ein paar Fragen und kaufen einige selbstgemachte Souvenirs, um sie zu unterstützen.

Station 3 führt und zu einer Selbsthilfegruppe, die uns die Klicks näher bringt und ins zeigt, was sie zugunsten der Gemeinschaft produzieren und uns verkaufen. Wir kaufen einen weiteren Topfuntersetzer und einige Armbänder.

Station 4 ist ein Imbiss, wo wir traditionelles Essen (Spinat, Würmer, Fladenbrot, Maisbrei und Fleisch) serviert bekommen und traditionell mit den Fingern essen. Vorteil beim Essen mit den Fingern ist, dass man sich am heißen Brei nicht den Mund, sondern die Finger verbrennt … Details.
Wir essen auch hier nicht so viel, sondern probieren nur.
Zum Abschluss singt uns eine 4-köpfige Acapella-Gruppe noch zwei Lieder (The lion sleeps tonight). Tolle Stimmen. Ich kaufe eine CD – Bin mal gespannt, wie die so ist.

Das Leben in diesem Viertel in dem es nichts Grünes gibt, die meisten Leute in Wellblechhütten leben und sich mit dem Verkauf von Früchten oder Dienstleistungen (Autowäsche, Frisör, Essen) über Wasser halten, ist für uns kaum vorstellbar. Dennoch sehen wir viel Freundlichkeit und vor allem ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Unser Guide erzählt uns, dass hier jeder jeden kennt und Fremde sofort auffallen. Trotzdem könne man als Weißer dort auch alleine hingehen, solange man ein Ziel hat und bitte auch nach diesem fragt. Ich kann mir das vorstellen, aber muss es nicht unbedingt ausprobieren.

Wir fahren ins Hotel zurück, um eine Erfahrung, die ich jetzt doch nicht missen möchte, reicher und der Gewissheit, mit unseren Einkäufen wenigstens ein bisschen geholfen zu haben.

Township

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Der Blick aufs Meer ist noch nicht so toll und so bewegen wir uns erst mal zum Hotel, dass uns im frisch renovierten Flügel für zwei Nächte beherbergen wird. Nett gemacht. Auch hier dominiert roher Beton ohne Putz, was aber nicht stört. Bisschen blöd ist, dass in den Fluren die Fenster ganz weggelassen wurden und es somit auch in der angrenzenden Bar nicht besonders gemütlich ist. Wahrscheinlich hat auch das semiprofessionelle Taktik-Gekicke der bundesdeutschen Fußball-Trümmertruppe seinen Teil dazu getan, dass abends keine gute Stimmung aufkam. Alle rausschmeißen!

Aber zurück zum Thema. Wir haben Freizeit und erkunden die Stadt ein bisschen. Abends essen wir in einem Restaurant frischen Fisch. Wir haben den Tisch von 19-21 Uhr – danach kommen die nächsten Gäste. Der Laden mit geschätzt 200 Plätzen ist brechend voll aber auch top organisiert. Wir sind mit 12 Personen nach etwas mehr als einer Stunde satt und zufrieden und nach gut 1,5 Stunden auf dem Weg in die kalte Bar.

Ausschlafen am Sonntag, da wir erst um 15 Uhr Termine haben. Der Großteil der Gruppe hat den Rundflug gebucht, Marlies und ich haben uns für die Cultural Tour entschieden, die uns am Nachmittag in das große Township von Swakopmund führen wird, wo die Mehrzahl der schwarzen Bevölkerung lebt. Dazu später.

Die senile Bettflucht versammelt die Truppe dennoch gegen acht Uhr beim Frühstück. Nach etwas Arbeit an Blog brechen Marlies und ich zum zweiten Erkundungsgang auf. Erste Erkenntnis: Swakopmund am Sonntagmorgen ist fast wie ausgestorben. Uns gefällt es und wir schauen uns die Stadt und die geöffneten Läden in Ruhe an.

Am Leuchtturm vorbei zur Strandpromenade, wo man Sonntags die Freizeit genießt. Alles ist schön gemacht, Cafés, Hotels, Museum – alles gepflegt und vieles mit deutschen Namen.

Wir trinken etwas und gehen dann ins Hotel um unsere Tour anzutreten.

Swakopmund

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Aber zurück zur Farm, unsere Gastgeberin Thelma begrüßt uns herzlich und weist uns kurz in den Gebrauch der Unterkunft ein. Das Schild „No WiFi – Talk to each other“ auf der Veranda untermauert das Handyverbot bei den Mahlzeiten und am Lagerfeuer. Es haben sich alle dran gehalten. Langsam aber sicher nach 5 Tagen Urlaub merkt man die Entspannung bei den Teilnehmern.

4 Häuser mit jeweils 2 Zimmern sind abseits vom Haupthaus auf dem eigentlichen Farmgelände, wo auch noch ein paar Ziegen gehalten werden, es aber auch Springböcke und Nashörner gibt. Erstere haben wir gesehen, von den Nashörner gab es nur Spuren, denen wir aber nicht gefolgt sind.

Die Zimmer sind einfach gemauert mit Betonfußboden und einem abgetrennten Bad, aber sie sind schön und geschmackvoll eingerichtet.
Jede Wohneinheit hat eine eigene Terrasse, auch wenn die Temperaturen von 35 Grad und mehr nicht wirklich zum Verweilen einladen.
Zwei Hunde, drei Katzen, zwei Papageien und noch ein paar weitere Vögel wohnen ebenfalls auf der Farm. Am Kühlschrank im Haupthaus hängt eine Strichliste, wo jeder selbst seinen Getränkekonsum einträgt. Ich finde die Felder recht klein :-).

Das Du ist obligatorisch und man fühlt sich innerhalb kürzester Zeit wie zu Hause.

Abgerundet mit sehr guter Hausmannskost mit afrikanischem Touch (Kudu-Schnitzel, Zebra-Rauchfleisch) und einer kleinen Tour zu den Felsmalereien, der mit einem Sundowner endete, war diese Unterkunft für die Gruppe die bisher schönste und alle wären auch noch einen weiteren Tag geblieben. An beiden Abenden haben wir in großer Runde am Lagerfeuer gesessen, viel gelacht und genauso Zeit für ernsthafte Gespräche gehabt.
Über unseren Besuch bei den San werde ich noch einen gesonderten Bericht schreiben. 

Hier ein paar Bilder von der Farm und unserer Wanderung am Ankunftstag. Beim Ausflug war die Kamera nicht dabei. Muss auch mal sein.

Omandumba

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Lydia, die Schulleiterin empfängt uns und erläutert uns die Grundinformationen über die Schule.
Es leben hier 248 Kinder, normale Klassengröße sind 42! Kinder. Die Kinder haben bis 15 Uhr Unterricht, danach werden Hausaufgaben gemacht und es gibt Freizeit und Sport. Viele kommen nicht aus der Nähe und bleiben deshalb den ganzen Monat dort und fahren (oder gehen) nur am Monatsende nach Hause.

Wir besuchen eine Klasse; die Kinder hier sind alle um die 10 Jahre alt und sprechen schon recht gut Englisch. Wir werden mit zwei Liedern begrüßt und die Kinder können uns Fragen stellen. Die Kinder sind ganz wild darauf, von uns fotografiert zu werden und kontrollieren die Bilder danach auch.
Wir stellen uns ebenfalls kurz vor. Ich erwähne den Blog und frage, ob es ok ist, Bilder von den Kindern zu zeigen. Das erlauben sie (natürlich auch Lydia) nicht nur, sondern fordern es sogar!
Daher auch der Beitrag in Englisch, der für die Schule gedacht ist.  Dort finden sich alle Bilder von den Kindern, die ich von allen Teilnehmern erhalten habe.
Damit mir nicht langweilig wird, werde ich wie alle anderen auch für Porträts und Schnappschüsse „gebucht“. Lydia ist dankbar für einen kurzen, klaren Ordnungsruf zu ihrer Unterstützung um die Kinder wieder etwas zur Ruhe zu bringen und auf unser Lied vorzubereiten. Äh – unser Lied – hatten wir jetzt nicht geübt, aber „Bruder Jakob“ hat in Kambodscha auch funktioniert und wir kriegen es sogar im Kanon hin. Alles gut!

Wir verabschieden uns aus der Klasse, schauen noch kurz in eine Unterkunft und in der Küche vorbei, wo in großen Töpfen und Brätern das Mittagessen vorbereitet wird und schon mal sehr lecker riecht. Es gibt einen Speiseplan für die ganze Woche mit Bildern, wie die Teller aussehen sollen. Es sieht abwechslungsreich und nahrhaft aus.
Überall finden sich Schilder mit klaren Regeln für das Zusammenleben und Hinweisen z. B. zur Hygiene etc.. Damit ist unser Besuch auch schon wieder beendet. Wir bedanken uns nochmals und verlassen die Schule.

JP Brand Schule

Herzlich willkommen!

Aula und Speisesaal

Tue Gutes und sprich darüber

Volle Klasse

Kleine Vorführung

So geht das mit der Zahnpflege

Klosprüche gibt es wohl in allen Schulen

Blick zu den Klassengebäuden

Gestern war Waschtag

Es riecht schon ganz gut

Für 300 Leute braucht man größere Töpfe

Es gibt noch nichts!

Schulleiterin und Chefköchin

So geht das

Vorsicht!

Vision

Blick in den Schlafraum

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Auch heute war unser Ziel wieder eine Lodge, wer hätte es erwartet.

Zwischen uns und der Lodge liegen etwa 400 km, die wir über die schönsten Wüstenpisten und durch eindrucksvolle Felsformationen zurück legen. Hier ist noch Material zur Herstellung großer Mengen Zement vorhanden. Wir fahren entlang und durch die verschiedensten Flüsse, die alle noch im Sommerurlaub im Regenwald sind und Ende des Monats zurück erwartet werden. Also wie der Bayer sagen würde: „Koa Wasser ned“.

Am Ende der Wüstenetappe liegt Solitaire – eine Tankstelle, eine Bäckerei, drei Häuser und eine Lodge. Hier muss jeder tanken, denn es ist die einzige Tankstelle im Umkreis von mehr als 100 km und es ist keine gute Idee, mit halbleerem Tank in die Wüste zu fahren. Die Bäckerei bietet einen leckeren Apfelkuchen an, aber ich beschränke mich – entsprechend der Umgebung – auf einen trockenen Cookie und ein staubiges Stück Streuselkuchen.

Wie es hier wohl in der Regenzeit aussieht? Mal sehen, ob ich das nochmal herausfinden werde. Nach der letzten Etappe erreichen wir die wunderschön in einem Tal liegende Lodge, eine kühlende Dusche und ein kaltes Bier.

Durch die Wüste zur Zebralodge

Eine kleine Diskussion über Fahrtzeit und Sonnenaufgangszeit, Fahrstrecke, Geschwindigkeit, Adam Riese und Eva Zwerg ergibt eine Abreisezeit von 4:45 Uhr, was mit Aufstehen um 4 Uhr gleichzusetzen ist. Wir sind zuversichtlich, dass der Sonnenaufgang das zu würdigen weiß.

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